Nicholas Bowman-Scargill quer chamar sua atenção para o relógio Alliance 01 leaping hour. É um modelo lançado no início deste ano e feito em parceria entre a Fears, a marca de relógios que ele fundou, e a empresa britânica de relógios Christopher Ward, para a Alliance of British Watch and Clockmakers. Esta jovem organização, lançada há três anos, reuniu até agora cerca de 73 marcas com o objetivo de promover a relojoaria e a relojoaria do país em todo o mundo. Ela defende a procedência britânica e a criação de empregos para o setor no Reino Unido. Os fundos das vendas do relógio irão para esse fim.
“E olhe só para esse relógio”, entusiasma-se Scargill-Bowman. “É simplesmente estranho, no bom sentido. Há todo aquele espaço negativo, a janela de hora do ciclope, e ainda assim é o relógio que todo mundo pega. Seu design é lúdico, mas não chega a ser ultrajante. E acho que essa é uma qualidade específica do design britânico. Há um eufemismo nele, com proporções muito clássicas, mas também com uma irreverência.”
Scargill-Bowman admite que atribuir um ethos de design específico a uma nação é estereotipar – “mas estou pronto para assumir isso”, ele ri. Isso coloca a estética dos relógios de design britânico – às vezes também parcialmente feitos e, muito menos frequentemente, mais ou menos inteiramente feitos no Reino Unido – no reino do Mini Cooper ou do Jaguar E-Kind, do Spitfire ou Concorde, do sobretudo Burberry, da bota Dr. Marten ou da luminária Anglepoise. É um grupo díspar de ícones, mas talvez haja algo na ideia de que uma certa sensibilidade esteja por trás de todos eles, como pode estar por trás dos clássicos mais sensuais e mais pop, digamos, do design italiano.
Visões idiossincráticas
“É difícil definir, mas acho que há um verdadeiro impulso criativo (para a relojoaria britânica agora), uma abordagem que diz, por exemplo, 'aqui está um novo materials, o que podemos fazer com ele?' em vez de 'o que o departamento de advertising diz que deveríamos fazer agora?'”, sugere a relojoeira Fiona Kruger, que é britânica, mas mora na França, e concentra sua prática como artista na relojoaria. “Acho que a relojoaria frequentemente recorre a ideias estabelecidas de como os relógios devem ser projetados. Acho que a relojoaria britânica se inclina a projetar relógios que ainda não existem.”
“A estética britânica é definitivamente uma grande parte do que fazemos”, argumenta Roger Smith, frequentemente considerado o maior relojoeiro vivo do mundo – cada componente de seus relógios, dos quais apenas 18 são feitos por ano, é feito à mão internamente. “Há uma profundidade 3D nos designs e uma relativa simplicidade na decoração dos movimentos, que ecoa o passado histórico da relojoaria no Reino Unido – particularmente os relógios de bolso ingleses das décadas de 1820 e 1830 – que eu não conseguia ver em nenhum outro lugar em relógios e que se tornou uma assinatura.”
“Tenho um forte grupo de clientes que acredita que 'o britânico é o melhor' por causa da reputação do país como o lar de muitos produtos de luxo”, acrescenta Smith. “Acho que, como nação, somos grandes criadores e gostamos de fazer as coisas de forma diferente. E isso é uma vantagem no design de relógios agora. A relojoaria britânica no sentido mais amplo está muito em alta. O desafio, claro, é levá-la ao próximo nível.”
O que os colecionadores procuram
Certamente, a última década viu uma transformação no desenvolvimento de uma indústria de relógios no Reino Unido. Ela está em modo de renascimento, com um growth em novas marcas – algumas das quais já surgiram e desapareceram, enquanto outras encontraram uma distinção comercializável. Algumas estão oferecendo um tipo de estilo clássico radical – da Dent, com seus acenos ao marco do Large Ben de Londres, para o qual também criou o mostrador; outras algo mais ousado e fresco – da esportividade retrô da Farer à paleta de cores extravagante do Studio Underdog.
Ser feito na Grã-Bretanha foi, diz Dave Brailsford, da Garrick, relojoeiros que viraram relojoeiros, a razão de ser da marca desde o primeiro dia. E isso, ele diz, provou ser uma decisão lucrativa, de modo que três quartos de seus relógios são vendidos no exterior. “O britanismo tem um apelo distinto para alguns mercados, e na Ásia em explicit”, ele argumenta. “Acho que a instabilidade do período da pandemia — quando conseguir muitos relógios suíços period muito difícil — encorajou os colecionadores a serem mais abertos, a olhar para outros mercados como o britânico. E agora estou vendo jovens relojoeiros aqui que, três a cinco anos depois, estão almejando fazer relógios à mão porque é isso que os colecionadores estão buscando agora.”
Os gostos de Garrick, com seu calibre interno e acabamento artístico, talvez sejam um lembrete de que, se você voltar o suficiente, a Grã-Bretanha já foi líder mundial em relojoaria. Embora o registro histórico nem sempre seja preciso, o cientista inglês do século XVII Robert Hooke afirma ter inventado a mola de balanço; Daniel Quare criou o primeiro movimento de relógio de repetição em 1680; em 1730 John Harrison inventou o cronômetro marítimo e em 1755 Thomas Mudge surgiu com o escape de alavanca – uma parte integral da relojoaria mecânica ainda.
A invenção do cronômetro no século XVIII é atribuída a Thomas Younger e o mecanismo automático a John Harwood em 1923, mesmo que tenha sido levado ao mercado pela Fortis e Blancpain. Em 1974, George Daniels — de quem Roger Smith foi aprendiz — criou o escape coaxial, mais tarde popularizado pela Omega. Smith fez seus próprios avanços nisso (os vínculos entre os suíços e os britânicos estão espalhados neste artigo, incluindo a participação elementary de Andreas Strehler e sua empresa Uhr Teil AG no desenvolvimento daquele calibre interno Garrick; Farer apregoa o rótulo Swiss Made no mostrador; não é nossa intenção sugerir que os relojoeiros fora da Suíça estejam construindo intensamente toda a cadeia de valor para produzir relógios em seus próprios mercados — apenas China, Hong Kong e Japão têm esse tipo de infraestrutura, mas mais países estão entrando na onda).
Da crise ao growth
“Definitivamente, há um entusiasta de relógios que aprecia que a Grã-Bretanha já foi líder mundial em relojoaria, que muitos de seus inovadores, tanto em mecanismos quanto em designs, eram britânicos. Quero dizer, até a Rolex começou aqui”, observa Paul Pinchbeck, diretor da fabricante britânica Harold Pinchbeck, que pode traçar suas raízes até outro inovador, Christopher Pinchbeck. Curiosamente, esse relojoeiro do início do século XVIII foi o inventor de uma liga homônima, um substituto barato para o ouro. “Muita fabricação aqui se diluiu na segunda metade do século XX, não apenas a relojoaria, e eu acho que algo (inefável) é perdido ao usar componentes do exterior, mesmo que não haja nada de errado com os resultados como tal”.
De fato, no ultimate dos anos 1800, os fabricantes britânicos exportavam 200.000 relógios por ano e, sem dúvida, esse número teria continuado a crescer para rivalizar com a indústria suíça se não fosse pelas Guerras Mundiais I e II: enquanto a neutralidade da Suíça significava que ela period capaz de continuar desenvolvendo e fabricando relógios de pulso (e vendendo-os para ambos os lados), em ambos os casos a indústria britânica teve que se voltar para a fabricação de armamentos e equipamentos militares, incluindo relógios, mas ignorando o mercado civil. Enquanto alguns fabricantes persistiram até a década de 1970 — mais notavelmente a Smiths, cujas peças militares classic são especialmente colecionáveis — a maioria caiu no esquecimento.
Alguns, no entanto, transformaram essa conexão de guerra em sucesso hoje: cinco anos atrás, a Vertex, uma fabricante britânica e um dos chamados relógios militares “Soiled Dozen”, foi relançada por Don Cochrane, neto de uma das principais figuras originais da marca. Ela abre uma loja em Londres nesta primavera.
“É curioso como houve essa aceleração nos relógios britânicos nos últimos 10 anos”, diz Cochrane, que observa que na última exposição Worn & Wound New York da qual participou, um terço das marcas expostas eram britânicas. “Claro, o Reino Unido não está sozinho em ver uma proliferação de micromarcas. Isso está acontecendo na França também, por exemplo. Mas acho que o que conecta muitas das britânicas é que elas são movidas pela história por trás delas. Há uma narrativa que atrai.”
Histórias de origem
De fato, há algum debate sobre se a procedência das partes físicas realmente importa. Giles Schofield, fundador da marca britânica de relógios Schofield – cujas caixas são feitas e finalizadas no Reino Unido, com ponteiros, mostradores e coroas importados – argumenta que houve um tempo em que “agitar a Union Jack (a bandeira nacional) period um distintivo de honra” e ajudava a gerar vendas. Durante a década de 1990, por exemplo, houve um impulso liderado pelo governo em produtos e cultura britânicos apelidado de 'Cool Britannia'. “Mas essa mesma britanidade, eu acho, ainda precisa ser definida no espaço dos relógios, pelo menos não da maneira que a britanidade ainda é importante se você estiver considerando, digamos, sapatos masculinos feitos à mão ou talheres.”
É por isso, ele diz, que ele segue uma linha do meio: seu modelo Black Lamp, por exemplo, é 95% feito no Reino Unido – um fato uma vez alardeado no website da marca – “e eu gostaria de fazer mais no Reino Unido por razões práticas, porque é mais próximo do processo de design e mais fácil articular o que podem ser ideias complexas”. Mas embora ele tenha colocado alguns carimbos de origem em seus mostradores nos primeiros dias da marca – “Eu estava muito nervoso para não fazer isso naquela época”, ele diz – agora ele não se incomoda. Às vezes, ele carimbou de brincadeira 'Made in Good Locations' ou 'Made in Sussex' (uma região do sul da Inglaterra).
Mas talvez haja um entusiasmo renovado para trazer a relojoaria para casa. Harold Pinchbeck, por exemplo, atualmente usa um movimento suíço para seus relógios, mas planeja usar um inglês, “embora sejam raros, feitos em pequenas quantidades e, portanto, tendem a ser caros”, como observa Paul Pinchbeck. Struthers – a empresa fundada pela equipe de marido e mulher Craig e Rebecca Struthers, ambos restauradores de relógios antigos – está agora desenvolvendo seu próprio movimento interno, o Projeto 248, com uma versão aprimorada do escapamento de alavanca inglês de longa lateral, trabalho sem chave de barra de balanço inglês, atrás de uma placa superior inspirada em um relógio de bolso inglês de 1880 “no estilo inglês tradicional”. A inglesidade, claramente, está na frente e no centro.
Investindo no futuro
“É verdade que muitas pessoas não se importam com o native onde um relógio é feito. Mas acho que nossos clientes se importam”, argumenta o apropriadamente chamado Giles English, cofundador da Bremont, que, com exceção de alguns componentes, principalmente os ponteiros, fabrica seus relógios internamente. “Sendo britânicos, acho que também faz mais sentido para nós trabalhar com outras empresas britânicas – como Martin-Baker ou Williams – como fizemos. Existe uma indústria relojoeira britânica historicamente e uma nova e incipiente se desenvolvendo agora, embora lentamente – fabricar no Reino Unido, em vez de usar componentes da Suíça ou do Extremo Oriente, leva tempo e milhões em investimentos, então não é surpreendente que o incentivo para fabricar no Reino Unido não esteja lá para muitas das novas marcas.”
Milhões é exatamente o que a Bremont, que no ano passado comemorou seu 20º aniversário, adquiriu recentemente. Cerca de 18 meses após abrir um centro de fabricação de 35.000 pés quadrados no Reino Unido, ela assumiu este ano um investimento de USD 59 milhões para estabelecer mais bases para a relojoaria lá.
O dinheiro não é o único desafio. Há também as restrições legais comparativamente rígidas em torno das alegações de ser “feito no Reino Unido” (pense nas complexidades em torno do termo Swiss Made). E reunir fabricantes de componentes às vezes deve parecer mais esforço do que vale a pena. É por isso que Giles Schofield se encontra trabalhando com 32 fornecedores diferentes, o que é complicado, mas, ele diz, pelo menos evita a homogeneidade vista em outras partes da indústria relojoeira.
“O problema com a relojoaria é que parece que as tolerâncias necessárias são estranhas a todos fora da relojoaria, e isso significa que às vezes (se você não quer que seus relógios sejam feitos no exterior) você tem que aprender a fazer essas coisas você mesmo”, explica Lewis Heath, fundador dos relógios AnOrdain, que se destaca por seus mostradores esmaltados internos e para os quais há atualmente uma carteira de pedidos saudável de cinco anos. “Acho que a 'carta britânica' é a última a jogar. Você tem que ter algo mais substancial que o diferencie. Mas, à medida que a massa crítica de marcas britânicas cresce, haverá um compartilhamento de recursos que ajudará o setor a criar mais substância.”
Encontro no meio
E nada disso quer dizer que a fabricação no Reino Unido não seja possível sem a situação excepcional de um Roger Smith ou a escala alcançada por modelos como um Bremont. Veja o Loomes Unique (visto aqui) ou o Robin, por exemplo, ambos modelos dos relojoeiros e restauradores britânicos Loomes. Ambos são feitos inteiramente no Reino Unido, em grande parte a partir de componentes fornecidos por empresas novas em relógios. Conseguir isso foi um projeto de sete anos, mas, enfatiza Robert Loomes da Loomes, que também é presidente do British Horological Institute, isso pode ser feito. De fato, a Bedford Dials – normalmente uma fabricante de mostradores de pressão, temperatura e automotivos, e uma das empresas com as quais ele trabalhou – começou a fazer mostradores para várias empresas de relógios suíças.
“O fato é que há firmas especializadas aqui que podem fazer, digamos, joias ou uma mola de cabelo, se você pedir. É só a escala do empreendimento que afasta outros relojoeiros, eu acho, e a despesa”, diz Loomes, que avalia que usar fornecedores britânicos resultou em seus relógios sendo talvez oito vezes mais caros do que poderiam ter sido, uma despesa que, é claro, seria muito reduzida se a fabricação fosse feita em volumes maiores.
“Demorou uma eternidade para encontrar uma empresa que pudesse fazer parafusos e, no ultimate, usamos um fornecedor de equipamentos médicos especializado, o que tornou cada parafuso insanamente caro, cerca de £ 8, quando poderíamos ter comprado um saco de milhares da China por isso”, Loomes ri. “E, sim, havia empresas que não fariam apenas 50 componentes para mim. Mas havia outras que não assumiram o trabalho pelo dinheiro, mas porque o acharam interessante. Foi um projeto grande e complexo. Mas acho que provamos nosso ponto.”
Esta história foi vista pela primeira vez na edição de primavera de 2023 da WOW.
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