Quando, em 1963, Hans Wilsdorf foi finalmente sucedido por Andrew Heiniger, o novo chefe da Rolex sabia que precisava mudar as coisas. Ele precisava de um relógio que se destacasse por ser diferente de tudo que a Rolex já havia feito antes. Ele recorreu a Gerald Genta – a futura lenda do design de relógios – e, há 60 anos, este ano, o apropriadamente chamado Rei Midas seria lançado.
O Rei Midas period um homem de duas mãos simples, mas refinado, embora essa descrição não favoreça em nada o relógio. Apresenta uma caixa assimétrica com gravação pentagonal, com a coroa sinuosa em forma de sol estilizado e colocada em uma pulseira de elos minimalista. Também period ouro, e em grande estilo: o Rei Midas period o relógio Rolex mais caro até então. Foi também o relógio de ouro mais pesado disponível comercialmente e o primeiro a usar cristal de safira sintético.
O relógio encontraria um fã improvável no perma-macho John Wayne e period, claro, o relógio usado por Christopher Lee como Francesco Scaramanga, o vilão do filme de James Bond 'O Homem da Pistola de Ouro', que marca seu 50º aniversário. aniversário este ano. Mas o acólito mais apropriado do relógio? O rei da vida grande, também conhecido como The King, também conhecido como Elvis Presley; ele acabaria danificando o seu primeiro de muitos ao usá-lo no banho, tal period o seu apego ao relógio.
Talvez este tenha sido o ponto de inflexão, o momento em que o ouro deixou de ser um materials nobre para relógios clássicos e passou a ser um totem de brilho; na melhor das hipóteses, uma espécie de seguro vestível. Afinal, é um Patek Philippe Artwork Déco dourado que Michael Douglas – livre de qualquer outra forma de dinheiro – busca dinheiro em 'The Sport' (1997) para voltar do México para os EUA. “Um homem com um relógio como esse não tem problemas de visto”, dizem-lhe.
“O relógio de ouro definiu o sucesso da Rolex por muitos anos. Period uma mercadoria que você podia levar para qualquer lugar e trocar por dinheiro”, observa Edouard Meylan, CEO da H. Moser and Cie, que diz que o relógio que ele mais usou no ano passado foi o Streamliner de mostrador preto da marca em ouro – não que ele está planejando fugir em breve. “Eu me sentiria desconfortável usando um relógio de ouro antes, então não tenho certeza se mudei ou se o ouro mudou. Mas há uma sensação intuitiva de que o ouro está de volta agora. E ainda há a ideia de que se eu tiver que fugir com pressa, levarei meu relógio de ouro comigo.”
Talvez, como observa Nicholas Bowman-Scargill (fundador dos relógios Farer), o ouro amarelo seja o materials perfeito para os nossos tempos incertos – pandemias, guerras, crises de custo de vida – quando nos refugiamos na segurança da tradição. “Não tenho certeza se o ouro amarelo está na moda novamente, mas sim confiável”, sugere ele.
Mas a ideia do grande relógio de ouro como, acima de tudo, um símbolo de riqueza e uma expressão de consumo conspícuo – com quem Genta talvez estivesse a brincar – atingiu profundamente. É um tropo que o cinema reconheceu repetidamente. Foi Douglas, novamente, quem usou um Cartier Santos dourado como Gordon Gekko em ‘Wall Road’ (1987). O relógio de ouro é até usado como totem da riqueza crescente do corretor da bolsa Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, à medida que avança na história de 'O Lobo de Wall Road' (2013): do aço Seiko Photo voltaic ao banhado a ouro TAG Heuer Série 1000 para ouro maciço TAG Heuer Série 2000. “Você vê este relógio? Você vê este relógio que estou usando? pergunta o impetuoso vendedor, interpretado por Alec Baldwin, aos seus subordinados em 'Glenglarry Glen Ross' (1992). “Este relógio custa mais que o seu carro”. É um Rolex Oyster Perpetual Day-Date, em ouro, é claro.
O relógio de ouro é o doce de pulso de rappers e xeques – e, de fato, a riqueza dos mercados emergentes garantiu que houvesse uma fase em que muitas marcas estavam dispostas a atender à demanda por relógios de ouro grandes e vistosos, a fim de ajudar a pagar a empresa empréstimos. Sem dúvida, o relógio de ouro é icônico, e o mundo dos relógios ultimamente certamente está mergulhando em águas douradas novamente. Não apenas com o ouro vermelho, branco e rosa menos ostentoso – uma tendência já há algum tempo – mas com o mais brilhante também: o bom e velho ouro amarelo.
Há a Vacheron Constantin – com seu turbilhão Abroad; Waldor & Co – com seu Avant 39 EZE; Chopard – com suas Mille Miglia; Longines – com o seu Grasp GMT: a paisagem dos relógios de pulso brilha continuamente. Mesmo marcas associadas ao minimalismo funcional – Nomos Glashutte, por exemplo, com o seu Lux Hermelin – ou micromarcas associadas à acessibilidade – Baltic, por exemplo, com o seu HMS 002 – estão a entrar no ouro. Neste último exemplo, é a cor e não o materials.
George Bamford, da Bamford Watches, destaca a colaboração da Breitling com Victoria Beckham no Chronomat 36 – com a opção mais marcante em ouro amarelo – e no modelo Polo 79 revivido da Piaget. “Isso já está sendo apontado como 'o relógio de 2024' e, meu Deus, isso é um verdadeiro pedaço de ouro”, exclama ele. “Você olha para isso e é muito difícil explicar o fascínio do ouro, a não ser apontar que é um materials notavelmente expressivo, em seu jogo com a luz, em seus vários tons, em seu peso e suavidade (literal e figurativamente) de tal forma que eu acho que até os riscos realçam o seu apelo, na sua ligação à Terra. Acho que o ouro rosa tem sido uma espécie de porta de entrada para nos levar de volta ao ouro amarelo, para torná-lo aceitável novamente”.
Certamente, a atração do ouro tem sido profundamente humana há milénios – os egípcios e os astecas deliciavam-se com o metallic, embora fosse relativamente abundante em comparação com metais básicos mais prosaicos mas úteis, como o ferro, que eram mais valorizados (evidências arqueológicas sugerem que as sociedades humanas usavam ouro antes de descobrirem como trabalhar o ferro – Ed). O ouro ressoa desde a história do presépio cristão até os flocos espalhados em pratos e coquetéis que de outra forma seriam prosaicos para garantir preços estúpidos. É por isso que os relógios de ouro são tradicionalmente oferecidos em aniversários marcantes ou na reforma – uma tradição que se diz ter sido iniciada pela Pepsi Co. na década de 1940 – ou para assinalar uma conquista especial.
Albert Einstein, por exemplo, recebeu um Longines de ouro amarelo na convenção sionista em Los Angeles em 1931. Tornar-se presidente dos EUA tem sido marcado pelo metallic precioso desde 1951, quando a Rolex deu a Dwight Eisenhower, o basic cinco estrelas, e brand -futuro presidente, um Date-Simply dourado. O ouro significa o primeiro lugar: quando o Senador do Estado da Florida, Grant Stockdale, encomendou um Omega Extremely Skinny dourado como presente para John F. Kennedy – com a inscrição “Presidente dos Estados Unidos” – Kennedy ainda não tinha vencido as eleições.
“O simbolismo do ouro é forte e profundamente enraizado na história da relojoaria e da joalheria, e acredito que nenhum materials pode substituí-lo”, avalia Bruno Belamich, cofundador e chefe de design da Bell & Ross, que no ano passado fez a metalurgia até mesmo nos designs mais utilitários, com o BR 05 Inexperienced Gold. “O ouro é um materials nobre que combina várias características: a preciosidade do seu materials, a luz e o simbolismo do poder através da sua cor e, finalmente, sim, o ouro exibe um certo estatuto”.
Mas isso significa que o ouro ainda está inevitavelmente sobrecarregado com essas associações mais negativas? Como diz Bart Gronefeld, você pode ter um relógio Gronefeld em qualquer ouro, desde que não seja amarelo. “Não fazemos ouro amarelo porque para mim é só para me exibir”, diz ele. “É fazer uma declaração sobre ser ouro. Você precisa de uma certa confiança para usar ouro, eu acho, mas é interessante ver até mesmo os jovens optarem por Casios dourados agora.”
Bowman-Scargill argumenta que o ciclo pode agora estar mudando a favor do ouro amarelo. “Ainda há uma sensação de glamour, decadência e luxo nos ouros rosa, vermelho e rosa, sem os tons (questionáveis) do ouro amarelo”, diz ele. “Como a década de 1980 girou em torno do ouro amarelo (e dos preços recordes do ouro amarelo também), ele passou a representar um sucesso. Desapareceu na década de 1990. Mas agora penso que o ouro amarelo está a funcionar novamente como resposta à saturação do mercado do ouro rosa e do aço. É claro que alguns relógios de ouro amarelo são descaradamente ousados. Mas o ouro amarelo não precisa sinalizar sucesso. Usado da maneira certa pode sinalizar sofisticação, classicismo, aconchego.”
Certamente, o aumento do interesse por relógios antigos ajudou a impulsionar o interesse pelo ouro amarelo. O mesmo aconteceu com a crescente prontidão dos relojoeiros para aplicar vários avanços tecnológicos a ele. O ouro puro, de 24k, é totalmente à prova de corrosão, por isso também costumava ser usado em peças internas de relógios. Mas também é um metallic macio, facilmente usinado, mas sujeito a amassados e desgaste. É por isso que a mistura de ouro com outros metais para produzir ligas foi feita primeiro para adicionar dureza – hoje em dia, o ouro 18k, 75% puro, é o mais premium possível.
Nos últimos anos, com o objetivo de superar o ouro “padrão”, as marcas desenvolveram as suas próprias ligas, tanto pelo efeito como pela função. A Hublot, por exemplo, tem o seu vermelho King Gold – com adição de cobre e platina para estabilizar a cor, mas também para neutralizar a oxidação – e o seu Magic Gold, uma mistura de ouro e cerâmica – e, portanto, o que a empresa afirma ser o primeiro produto anti-riscos. prova de ouro.
A Rolex, notoriamente, tem até sua própria fundição de ouro e por isso desenvolveu seu próprio Everose, com uma fórmula secreta que visa combater o fato de que o ouro rosa desbota com o tempo, especialmente quando exposto a água clorada ou salgada. O Swatch Group também possui uma fundição, o que levou à criação do ouro Sedna avermelhado da Omega, uma liga com cobre e paládio, e do ouro Moonshine, um ouro amarelo sutil semelhante à cor da lua à noite. A Lange & Söhne tem seu ouro mel, duas vezes mais duro que o ouro amarelo; Chanel é ouro 'bege', em homenagem a um dos tons favoritos de Coco Chanel.
Até a cor dourada tem poder de atração: a Rado, conhecida por suas peças cerâmicas, desenvolveu um revestimento PVD em ouro amarelo e rosa, e um Ceramos dourado, seu materials compósito proprietário desenvolvido precisamente para reter as propriedades resistentes da cerâmica sem perder o brilho da cerâmica. Ligas de metais. Os modelos Golden Ceramos Dia-Star e Captain Cook dinner estão entre os mais recentes.
“É um ouro tecnológico, com a cor do ouro representando valor”, diz o CEO da Rado, Adrian Bossard, fazendo uma afirmação filosófica. “Certamente houve períodos da minha carreira em que apenas o aço importava. Mas é interessante como o ouro voltou fortemente e também encontrou apelo entre os clientes mais jovens.” Como ele ressalta, o ouro amarelo, para eles, é uma novidade.
Estes “ouro tecnológico” foram imbuídos de funcionalidade. Mas talvez o ouro tenha uma funcionalidade própria. “O ouro é semelhante à arte na medida em que serve um propósito psicológico profundo sem ser de todo funcional”, sugere Bowman-Scargill. “Se o ouro tem uma função, é na maneira como ele faz você se sentir”.
Uma marca de relógios pode agir apenas com base em um sentimento? Para algumas marcas, o ouro é um passo longe demais, não por razões de imagem, mas sim por seu custo. Afinal, ouro significa riqueza precisamente porque é caro. Isso, como sublinha Edouard Meylan, significa que para a maioria dos fabricantes que se comprometem a fabricar um modelo em ouro, é necessário mais do que medir a temperatura cultural do metallic.
“Fazer um modelo em ouro não é tanto uma questão técnica, mas sim financeira – você precisa ter o dinheiro adiantado, os milhões necessários para os fundos de ouro necessários, e isso é uma barreira à entrada (para fazer um relógio em ouro) para muitas marcas”, explica ele – na verdade, são necessários processos especiais para trabalhar com ouro precisamente para minimizar absolutamente o desperdício. “Você está apostando não apenas no sucesso do modelo que está fazendo em ouro, mas também no valor futuro do próprio ouro”.
Na altura em que a Pepsi Co. começou a fazer o seu gesto de ouro aos seus reformados, o preço do ouro rondava os 34 dólares a onça. Hoje gira em torno de impressionantes US$ 2.000. Você pode imaginar que isso desencorajaria a maioria das pessoas de comprar um relógio de ouro. Mas, pelo menos por enquanto, tudo é relativo. Com o preço premium dos modelos em aço inoxidável disparando, comprar um em ouro começa a fazer mais sentido: em 1974, um Rolex Submariner em ouro maciço 18k period vendido a varejo por oito vezes o preço de seu equivalente em aço; agora são quatro vezes. Mesmo assim, os relojoeiros têm de considerar muito cuidadosamente se se comprometem a fabricar um modelo em ouro.
E talvez, nos próximos anos, eles simplesmente não se importem. Talvez a essa altura o relógio de ouro já tenha perdido o poder de sinalizar standing com a mesma potência que já teve. Meylan argumenta que, por pura capacidade de exibicionismo, o ouro amarelo – “uma vez considerado o ouro chamativo, não o ouro do bom gosto”, avalia ele – agora foi superado não pelo paládio, irídio ou ródio – todos metais preciosos mais valiosos que o ouro – mas pela alta engenharia.
“A fibra de carbono tornou-se o novo ouro”, ele ri. “Se você quer um relógio realmente vistoso agora você não usa ouro. Você usa algo, digamos, de Richard Mille”. Por essa lógica, não demorará muito até que sejam os materiais avançados – biopolímeros, grafeno, ligas como o CrCoNi (depois do crómio, cobalto e níquel) que no ano passado estabeleceram a maior tenacidade alguma vez registada de qualquer materials – que sejam valorizados acima de algo que é apenas escavado no chão. Mas ainda há um pouco sobre os sentimentos, que tendem a ser um pouco suaves, assim como o ouro, e os humanos sempre tiveram uma queda por essas coisas.
Este artigo apareceu pela primeira vez na edição da primavera de 2024 do WOW.
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