Portanto sustentabilidade. Depois de mais de meia dúzia de histórias sobre todas as notícias relojoeiras que podem ser impressas desde que a Watches and Wonders Genebra abriu na semana passada, você deve estar se perguntando por que não poupamos uma única palavra sobre sustentabilidade. Afinal, WOW Cingapura e este web site publicaram uma grande história sobre esse mesmo assunto há apenas alguns anos. Não é como se o mundo tivesse resolvido magicamente o desafio que o nosso planeta enfrentava naquela época.
Bem, podemos relatar, depois de ver novidades da maioria das grandes empresas na feira de Genebra, e falar com numerosos representantes de marcas (incluindo nada menos que cinco entrevistas com CEO), que mesmo a palavra “sustentabilidade” quase não foi usada. Assim, a Zenith tem uma pulseira de tecido de rede de pesca reciclada que vem com duas outras opções para o novo Defy Excessive Diver particularmente bonito. Isso dificilmente é uma âncora adequada para o argumento da sustentabilidade, mesmo que este relógio seja o único que possamos imaginar que vem com três pulseiras como padrão.
Pense nos grandes nomes do jogo da sustentabilidade: IWC, Panerai e Cartier, para citar apenas três. Bem, a Panerai continua a fazer feno com os seus materiais reciclados, mas não há sequer um relógio novo nesta área. A IWC descartou o seu relatório anual de sustentabilidade, optando por incluí-lo na iniciativa ESG do grupo-mãe. Quanto à Cartier, embora nenhum relógio novo esteja no caminho da sustentabilidade, a marca não ficou quieta. Para contextualizar aqui, todas as marcas acima mencionadas fazem parte do grupo Richemont e este mesmo grupo é muito ativo na frente DEI. Sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão caminham juntas na frente ESG, mesmo que isso possa parecer um pouco arbitrário.
Watches and Wonders Genebra foi palco de um painel de discussão apresentando a iniciativa ESG mais proeminente do setor, a Watch & Jewelry Initiative 2030 (WJI 2030). Foi um painel C-Suite que incluiu o presidente e CEO da Cartier Cyrille Vigneron e o CEO da Chanel Relógios e Joalharias Frédéric Grangié, entre outros. O segundo Relatório Anual das Partes Interessadas – Relatório sobre o Progresso 2023-2024 revelou que 48 por cento dos membros e parceiros do WJI 2030 cumprem o “compromisso mínimo sobre a Resiliência Climática para assinar e submeter a carta de compromisso da Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência”. Entretanto, apenas 29 por cento cumprem “o compromisso mínimo de Preservação de Recursos para estabelecer um roteiro para a natureza para a sua empresa, proporcional ao seu nível de ambição e capacidades”.
Qualquer observador razoável pode ficar consternado com isto, mas Vigneron deu uma nota esperançosa, dado que os membros do WJI 2030 estão a ter um desempenho muito melhor nas frentes de igualdade de género, salários dignos e direitos humanos (89 por cento, 83 por cento e 79 por cento, respectivamente). “Ninguém tem o poder de mudar tudo sozinho. Juntos temos uma probability. Não devemos desanimar com os reveses actuais. Significa apenas que precisamos trabalhar mais e seguir em frente”, disse Vigneron.
Neste ponto, vale a pena considerar a realidade porque as empresas de relógios e joias estão no negócio de fabricar e vender relógios e joias. O estudo da indústria relojoeira suíça da Deloitte observa que apenas 48% dos compradores de relógios relataram que a sustentabilidade foi um fator importante por trás da compra de um relógio de luxo. Além disso, o mesmo relatório observa que a sustentabilidade ficou em quarto lugar entre as principais razões para comprar um relógio, sendo as outras três a imagem da marca, o design e o preço. Este editor considera isto bastante optimista, pois ainda não conheceu ninguém que tenha comprado um relógio, mesmo em parte devido às suas credenciais de sustentabilidade. Todos nós preferiríamos que os relógios fossem feitos sem causar danos a ninguém, mas isso é mais uma base do que qualquer outra coisa.
Os grandes vencedores dos últimos 10 anos na relojoaria foram os que fizeram menos barulho sobre a transparência das suas operações. Em contrapartida, as marcas Richemont estão em desvantagem, tal como praticamente todos os grupos, independentemente das suas credenciais de sustentabilidade. Isto provavelmente significa que as marcas devem concentrar-se naquilo que as ajuda a vender mais relógios, para pelo menos se manterem a par do mercado. Por outro lado, nenhuma marca abandonou as suas práticas sustentáveis ou cessou a produção de coleções relevantes – o aço e o titânio reciclados ainda estão em cena, assim como as tiras de plástico reciclado. Não há dúvida de que o ano revelará mais sobre como as marcas pretendem abordar a limpeza das suas cadeias de fornecimento de metais preciosos e pedras preciosas, porque esta é uma tendência em desenvolvimento que molda a ponta da relojoaria fina. Uma história fascinante que se desenrola é a dos diamantes cultivados em laboratório na TAG Heuer, o que tem implicações para todo o comércio relojoeiro (embora provavelmente não para as jóias).
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