Quando se trata de relógios, finos ou não, o estilo muitas vezes não faz parte do pacote… pelo menos não o estilo conforme definido aqui pelo dicionário Oxford, que é mais ou menos assim: uma aparência distinta, normalmente determinada pelos princípios segundo os quais algo é projetado. É claro que, se olharmos para Mirriam-Webster, encontraremos algo um pouco mais útil para a ideia de estilo e relojoaria: uma qualidade, forma ou tipo distinto de algo. Esse é sucinto e talvez mais adequado quando se trata de apresentar um homem para quem o estilo é todo o seu trabalho… bem, pelo menos uma parte dele.
Felizmente, Pierre Rainero, Diretor de Imagem, Estilo e Patrimônio da Cartier, publicou sua própria definição de estilo, à qual mencionei em mais de uma ocasião. Agora ele voltará para o poleiro, o que considero muito gratificante. “O estilo é a encarnação de uma filosofia que transmite coisas complexas de uma forma simples. Tem uma sensibilidade própria e, portanto, torna-se uma forma de antecipar, experimentar e comunicar sentimentos e emoções – o estilo, talvez, seja simplesmente a expressão de uma visão.” Rainero escreveu isso em seu capítulo da capa dura do Flamarion, Cartier: The Energy of Fashion (2010).
Combinando imagem e herança com estilo, pode-se pensar que Rainero é o diretor criativo ou artístico de fato, mas não é o caso. Essa função não existe na Cartier, embora seu título originalmente fosse Diretor Artístico e de Comunicação em 1999. Na verdade, Rainero ocupou vários cargos na Cartier desde 1984, quando ingressou. Foi um momento de mudança na famosa joalheria e relojoaria, e Rainero teve um lugar de destaque ao lado dos grandes nomes da época… Perrin, Cologni, Fornas… Sentamos com Rainero para ouvir sua história na Watches and Wonders Genebra 2023 .
Você tem um título bastante impressionante, que ocupa desde 2003. Conte-nos sobre ele?
Bem, cada dia é diferente claro, porque na verdade tenho muitas coisas diferentes em que estou envolvido… A responsabilidade central, claro, e isso explica todas as outras (como verão), é o meu envolvimento no processo criativo processo. Então essa é efetivamente a parte de estilo do meu título.
Em 1998, Alain Dominique Perrin period presidente da Cartier e tinha essa função (como diretor artístico) sem ter o título – ele period presidente, então podia fazer tudo. Em 1999, quando estava saindo para se tornar presidente da Richemont, ele me disse: 'você será o diretor artístico'.
Então, durante algum tempo tive o título de Diretor Artístico e de Comunicação, e muito rapidamente percebi que não period exatamente isso que eu estava fazendo. Por duas razões. Primeiro, percebi imediatamente que há muitas pessoas responsáveis pelo processo criativo; no processo de realização da dimensão artística de cada um dos nossos objetos. Existe basicamente uma sinergia de talentos. Provavelmente eu já poderia saber disso (antes de assumir o papel)!
Enfim, cada um desses criativos tem influência na parte artística; você sabe que nas joias isso é ainda mais óbvio do que nos relógios.
Então você sabia que ninguém poderia fazer o trabalho?
(Esquerda) Os ponteiros presos ao mostrador do Tank Americaine
Não é uma pessoa que poderia ter direito a (toda a dimensão criativa) porque não é verdade. A segunda razão (que o meu trabalho não period exatamente o que o meu título dizia) period, de certa forma, ter e partilhar realmente uma visão do que um objeto Cartier deveria ser hoje e, claro, num futuro próximo, porque nós trabalhar com alguns anos de antecedência, dependendo da categoria dos itens.
Não sou o criativo porque a parte criativa está do lado dos designers, como sempre esteve desde a época do próprio Louis Cartier e de Jeanne Toussaint (a lendária designer de moda e jóias). O próprio Louis Cartier costumava chamá-los (os designers) de inventores.
Conte-nos como é o seu portfólio hoje e como é um dia típico para você?
Portanto, o meu papel (hoje) é discutir com os criativos (os inventores), em todas as fases, sobre qual direção a Cartier deve seguir. (Juntos, tentamos identificar) o que torna a Cartier tão diferente, com uma abordagem histórica (por exemplo), e tentamos explicar porque é que os objectos eram como eram naquela época. Qual foi a filosofia por trás desses objetos e como essa filosofia pode ou se aplica hoje. Minha interação com os criativos ocorre em todas as etapas, antes mesmo do briefing do design.
Dia após dia, muitas perguntas chegam à minha mesa. Talvez eu tenha um chefe de design, o chefe de um estúdio, dizendo que estamos pensando em fazer algo e o que você acha disso. Ou talvez eles tenham um protótipo para me mostrar. Estas são as reuniões não agendadas, mas é claro que há muitas agendadas!
E já agora, a parte de estilo do meu título inclui o meu envolvimento em tudo o que é criado na Cartier, como a arquitectura das lojas por exemplo. Também estou envolvido da mesma forma com os arquitectos e designers de interiores…Sou o elo entre a imagem e o estilo porque efectivamente o estilo da loja faz parte da construção da imagem, por exemplo. Como consequência, também sou responsável pelos aspectos culturais e artísticos da Cartier. Isto significa todas as ligações da Cartier com instituições ou escolas externas em todo o mundo. Você sabe, eu viajo muito (antes da Watches and Wonders Genebra 2023, Rainero estava na Cidade do México para uma exposição da Cartier e foi a Hong Kong na semana seguinte à feira para outra exposição programada para ser inaugurada lá). Meu trabalho não é só com os curadores (das exposições), mas também com a parte de bastidores, incluindo negociações de contratos e esse tipo de coisa. Há também uma componente permanente porque estamos sempre em contacto com algumas instituições, como o Louvre em Paris, o British Museum e o Metropolitan em Nova Iorque, porque têm peças da Cartier nas suas (respetivas) coleções (podendo adquirir peças históricas agora ou no futuro).
Por que a história da Cartier é tão poderosa?
A história da Cartier e a produção da Cartier são tão ricas porque (entre outras coisas) desde os primeiros anos do século XX, nos tornamos a primeira verdadeira Maison (relógios e joias) do mundo. Ou seja, em termos de inovação (por ser o primeiro), sim, mas também apenas em termos de produção. Tornamo-nos uma espécie de objeto de curiosidade para pessoas de todo o mundo. Há um século, a Cartier period tão grande que todos os outros joalheiros olhavam para ela e chamavam-na de 'Empresa' porque já period algo incrível. Já tínhamos produção em Londres e Nova York, então, como eu dizia, period realmente possível para um jovem ter uma carreira internacional na Cartier no início do século XX. Na verdade, não estava tão longe de ser uma empresa internacional de hoje. Estávamos enviando pessoas para Hong Kong, para Teerã, para a América do Sul… temos todos os relatos dessas pessoas (os relatórios comerciais).
É incrível quando você pensa nisso, então é por isso que há uma riqueza em termos de produção, e também diferentes categorias de produtos porque Carter é tão único nesse sentido…e também de ter aquela parte de relojoaria igual à parte de joalheria. Também melhoramos muito a confecção de objetos dos mais diversos tipos, o que faz da Cartier um dos principais atores das artes decorativas no segmento de artes aplicadas. Há também uma dimensão humana nesta história, e não me refiro apenas à família Cartier (naqueles primeiros tempos) porque muito, muito rapidamente a família precisou de muitas pessoas para gerir a empresa.
A que tipo de pessoa você está se referindo e você já se surpreendeu com o que aprendeu sobre a marca?
Portanto, eles são menos conhecidos no mundo exterior, mas nós da Cartier os conhecemos. Estou falando dos diretores de Londres e de Nova York, vocês conhecem a sucessão deles (e as coisas significativas que fizeram para Cartier)… Por exemplo, a ajuda que demos a Charles de Gaulle durante a Segunda Guerra Mundial foi decidida pelo diretor, não pela família Cartier. Este foi apenas um dos muitos exemplos, incluindo Jeanne Toussaint (que não period membro da família Cartier, mas foi nomeada Diretora de Joalheria Fina por Louis Cartier em 1933; ela permaneceu na empresa até 1970, depois que a família Cartier vendeu o negócios).
Então você percebe o poder dessas pessoas…os artesãos; é um número incrível de pessoas ao longo dos anos. É uma aventura humana, a história de Cartier, você sabe, e isso a torna tão rica. Isto também torna difícil apreender tudo sobre a Cartier porque, como entidade comercial, o que guardamos nos nossos arquivos está principalmente ligado ao funcionamento da empresa e à produção; isso já é muito importante porque é o elo com os clientes. Mas você sabe, de todas as dimensões das decisões tomadas para abrir uma loja ou um mercado, só mantemos o que temos a obrigação authorized de manter. As informações sobre as interações pessoais (e a história humana das pessoas que trabalharam na Cartier), não temos quase nada, ou talvez tenhamos apenas algumas coisas. É por isso que vejo que há muitas, muitas coisas ainda por descobrir…incluindo a razão pela qual o nome Ronde foi dado a este modelo Santos (um relógio classic usado por um funcionário da Cartier que assistiu à entrevista), que na verdade não é redondo de jeito nenhum…Nunca recebi uma resposta para minha pergunta quando entrei pela primeira vez em 1984, e ainda não sei!
Passando para relógios e joias, qual a importância do toque das peças em relação à sua aparência?
Na joalharia, a ergonomia é basic e, de facto, a nossa visão em termos de relojoaria e joalharia está ligada (a isto). É uma habilidade específica da joalheria (ou da joalheria) em considerar como o objeto vai se vestir… não é como fazer pequenas esculturas, que é algo que pode vir à mente (como sendo análogo). As joias são usadas, e usadas principalmente por mulheres, e também estão sempre em movimento, o que tem enormes consequências na forma como os joalheiros concebem os objetos. Esta cultura (da criatividade) da joalharia também é muito importante para a relojoaria (porque os relógios também são usados). Portanto, se temos uma (identidade) específica através das nossas criações em relojoaria, é porque fomos joalheiros antes de sermos relojoeiros.
Acho que ser joalheiro também nos deu (um certo grau de) liberdade de certa forma e isso também torna isso totalmente óbvio quando você pensa na decisão (inicial) de optar por formas. Na verdade, tornámo-nos criadores de formas em termos de relojoaria, mas há uma lógica whole nisso porque não éramos originalmente fornecedores de movimentos e não estávamos na parte técnica; éramos criadores de belos objetos. Para nós, um relógio period um objeto lindo ou tinha que ser um objeto lindo, e essa é a nossa visão e explica tudo o que fazemos, até hoje eu acho.
Qual foi o design de um relógio Cartier que desafiou você?
Pois bem, o Ballon Bleu foi para mim um dos exercícios mais interessantes que tive de enfrentar em termos de criatividade porque queríamos um relógio redondo, mas tipicamente Cartier, por isso é uma contradição em termos. Porque, você sabe, nascemos fazendo todos os formatos menos redondos (e por isso conhecidos pela nossa gama de formatos diversos, como eu disse). Assim, para o Ballon Bleu, dissemos: vamos pensar neste design como se nada fosse impossível; impossível não é francês!
Então fomos em frente e a ideia period criar algo parecido com uma pedrinha; a ideia brilhante foi livrar-se da coroa (tradicional) incluindo-a dentro da forma round da caixa (em vez de ficar saliente como normalmente acontece) num espaço que parecia uma bolha. Obviamente, não é um relógio redondo regular porque é muito bizarro não ter a coroa presente como de costume. Mas a lógica do design está presente, e a presença ergonômica do relógio, em termos de suavidade, também está presente. Uma coisa que me lembro perfeitamente deste modelo é o design da pulseira, que achei que deveria ser elegante e útil, não acrescentando mais nada em termos de criatividade, ou outro ponto de interesse.
Quanto da filosofia de design da Cartier, no que diz respeito aos relógios, pode ser ligada a 1904?
Acho que quando você analisa as criações, as diferentes criações em termos de relojoaria desde 1904, o desenho unique do Santos (desde a primeira peça desenhada em 1904, para o aviador Alberto Santos-Dumont e depois os modelos de produção em 1911) até (o designs de) 1917 e 1920… é muito, muito interessante porque você tem a ideia de projetar pela primeira vez um objeto que contém um relógio projetado especificamente para ser usado no pulso (como uma ferramenta).
Isso foi brilhante porque antes disso, um homem só podia usar um relógio de bolso preso a uma pulseira. A base do design do relógio que Santos-Dumont usaria period um formato quadrado com cantos arredondados porque tínhamos relógios de bolso nesse estilo. Mas, se criamos um objeto, ele tem que ter validade estética; o Santos-Dumont de 1904 period válido como objeto, mas para Louis Cartier e sua equipe não correspondia à forma mais pura possível para atingir o objetivo (de ser um grande relógio de pulso). Então seguimos com o relógio Tonneau apenas dois anos (1906) depois, que period maior. Por isso period curvo, porque tinha que seguir a curva de um pulso. Se fosse menor poderia ser plano, então em 1912 criamos o Tortue, que é a versão plana.
Cinco anos depois, em 1917, eram as (hoje famosas) duas linhas paralelas (que caracterizavam o Tanque). Não há nada mais simples do que duas linhas paralelas que se ligam (o Tank Normale deste ano remonta a este Tank unique). Em 1922, o próprio Louis Cartier pediu para se livrar daquele steel entre as alças e ter apenas as duas linhas paralelas e nenhum steel (ou o mínimo de steel possível). Então, em nossos arquivos, este tanque é subitamente chamado de Tank Louis Cartier. Louis Cartier pediu pessoalmente para fazer isso e produzir aquele modelo, você sabe, e não period sempre assim, onde ele interferia no processo de design. Portanto, se aquele relógio leva esse nome é porque a sua vontade de modificá-lo period muito forte. A sensação de pureza aqui é realmente algo muito importante, não só para Louis Cartier, mas para muitas pessoas desta época. As duas primeiras décadas do século XX foram onde aconteceram muitas revoluções em termos de design, arte em geral e muitas outras áreas, e Louis Cartier faz parte desta nova period.
Este artigo foi publicado pela primeira vez na WOW Autumn Subject #70
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