Tanta formosura. Um charme de antigamente. Um país tão saudável e fértil que vive num ritmo sublimemente suave. Aldeias de sonho, no coração de França, com edifícios de pedra colorida em sintonia com o seu envolvente oriundo. Persianas pronunciadas com tons que variam do celadon ao lilás, do azul sideral ao bordô. Rios largos e adequados para praticar canoagem. Caça às trufas e voos de balão. Foie gras e mercados de comida de termo de semana.
A Dordonha, uma região da Aquitânia, é a terceira extensão mais visitada e a terceira maior da França. Durante séculos, teve um apelo permanente para os britânicos e é para sempre infindável. A cidade de Eymet, por exemplo, é 55% britânica, tem o seu próprio campo de críquete e já teve até um prefeito britânico. Certamente parece Cotswolds na França ou Chiantishire na Toscana.
A região é carinhosamente dividida em áreas chamadas Périgord Noir (pelas suas florestas escuras), Périgord Blanc (pedra branca), Périgord Vert (árvores e lagoas) e Périgord Pourple (vinhedos). A região é muito servida por voos da Grã-Bretanha para os aeroportos de Toulouse, Bordéus e Bergerac durante todo o ano e para os aeroportos locais de Brive e Limoges na temporada de verão.
Recomendo visitar de sege, pois é adorável passear e perder-se, quase de boa vontade, pelas suas ruas sonolentas e pelas suas aldeias mágicas que são feitas para exposições por recta próprio. Todos são altamente exploráveis e adoráveis. Eu dirigi até Périgueux. É a capital do 'departamento' (região) de Dordogne e seu meio é divino e uma vez que um cenário de filme com seu romantismo nebuloso. Desprovidas de trânsito e preservadas em toda a sua glória medieval, as ruas são desordenadas, com seus edifícios, torres e portas de arenito singularmente instáveis.
Para almoçar, desci por uma passagem estreita na Cidade Velha até o restaurante Le Pétrocore, que leva o nome dos colonos originais da cidade. Era espaçoso, minimalista e chique. Parecia imperturbado com todas as suas cores naturais. Não havia fotos. Não precisava deles, pois a comida falava tudo no menu optimista, que era ao mesmo tempo criativo e emocionante.
Do seu exterior, a catedral de Saint-Front da cidade tinha um toque oriental com o seu campanário em estilo minarete e a sua tamanho de cúpulas em forma de cebola, supostamente provenientes de Istambul e Veneza. Percorri as interessantes boutiques de artesanato que são infinitamente preferíveis às lojas de souvenirs típicas do meu país. Adorei caminhar ao longo das margens do rio L'Isle, em Périgueux, um afluente do Dordogne, de onde avistei L'Eschif, o posto de reparo principalmente encantador do século XIV, constituído por uma colmado sobre palafitas.
Para o jantar, experimentei Restaurante Oxalis. Fica em outra rua lateral e tem o nome da flor comestível. Afirma ser um 'restaurante de experiências' e no seu interno existe uma pequena e discreta caverna despojada. Você recebe o que recebe e os destaques do meu menu de degustação incluíam o foie gras lugar, 'ceviche de bar' com beterraba, pistache e samphire combinado com uma taça de Pécharmant tinto lugar.
A caminho do meu hotel, mais ao sul, parei em Sainte-Alvère, onde fica o mercado de trufas mais sabido da Dordonha. Caminhei por esta lugarejo idílica onde as casas se arrebentaram instantaneamente e entrei na igreja fresca com os seus ecos retumbantes. É um bang ao lado Dez Restaurante onde conheci o chef Raphael e sua esposa inglesa. Eles desenvolveram uma óptimo reputação por encantar seus clientes com suas criações culinárias e todas realizadas dentro e fora das paredes de sua mansão para um delícia verdadeiramente genuíno.
Dirigi uma hora para o sul até o meu hotel O Domínio de Rochebois. Localizado no coração de Périgord Noir e recentemente dirigido por monges salesianos uma vez que um orfanato, leste solar histórico foi restaurado e reaberto uma vez que um hotel familiar em 2022. Tem uma sensação de clube de condado de subida classe, já que alguns vêm jogar golfe, outros para ser mimado no spa. Cheguei por um caminho lindamente paisagístico ao lado de um lago salpicado de cisnes e um jardim ornamental com chuva em cascata. Os extensos terrenos margeiam o rio Dordogne em um de seus muitos 'cíngulos' sinuosos (curvas em forma de boi). Um grande invitação para explorar e melhorar, descobri, para um romântico passeio rodear pelo Château de Montfort lugar.
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Dentro do hotel, passando pelos azulejos do século XVI e por uma escada com balaustrada, cheguei ao meu quarto. Clássico e contemporâneo, tudo parecia tão fresco com o aprimoramento de subida qualidade da decoração constituído por tons calmos de cinza neutro e bege, assim uma vez que o cimento chique do piso do meu banheiro. Os quartos custam a partir de 200 dólares e os laterais têm terraços privados com vista para a piscina e terraço onde os pássaros cantam entre nogueiras e castanheiros. O Spa Nuxe ostentava a mais recente piscina de hidroterapia e hammam para relaxar posteriormente um dia de passeio. Com três restaurantes em breve disponíveis, tudo estraga muito o jantar. Le Cunha, a brasserie, ao lado do campo de golfe de 9 buracos, fica a um minuto a pé sob as estrelas e tem um óptimo cardápio. Um pianista fazia cócegas nos marfins em outro lugar do Josephine Bar. Você não pode superar um hotel totalmente novo.
Fica perto de Vitrac, há muito considerada a extensão mais faceta da região. A mito o labareda de 1000 Castle Valley, com seus 730 castelos e 200 'domaines' (vinhedos). Perto dali e empoleirados no cimeira de um esporão rochoso estão os Jardins Marqueyssac. Eles foram teoria de um macróbio proprietário do fortaleza com telhado de ardósia. Nascente é compreensivelmente o jardim mais visitado do sudoeste da França. Os caminhos sinuosos me levaram por um labirinto de buxo aparado e impoluto. Seis pavões passeiam e há uma gaiola com pombas divinas. Seis jardineiros trabalham em tempo integral para podar toda a topiaria duas vezes por ano. Dos maravilhosos pontos de reparo da minha marcha, olhei para o vale aquém e, do outro lado do rio, para os seus muitos castelos. Uma vista tão panorâmica e tudo tão romântico e pitoresco.
Os jardins ficam perto do Château de Beynac. Certamente o fortaleza mais emblemático da Dordonha, com as suas pesadas muralhas defensivas outrora guardadas por figuras ilustres uma vez que Simão de Montfort e o Rei Ricardo I, “Coração de Leão” da Inglaterra. Fica a poucos minutos de La Roque-Gageac, a famosa vila à cercadura da estrada situada em um penhasco calcário sob um grande precipício rochoso que margeia o rio Dordogne. A cor monocromática da pedra das habitações combina de forma magnífica e harmoniosa com a rocha supra.
Recomendo fortemente visitar a antiga mansão de Josephine Baker em Fortaleza de Milandes. Não é unicamente um fortaleza requintado que domina o rio, com salas lindamente proporcionadas, amplas lareiras e uma adorável cozinha antiga, mas também é uma exposição permanente para a dançarina e cantora americana. Os jardins são geométricos e incluem um lago retangular espelhado e a capela vizinha tem uma atmosfera própria com o seu altar branco simples e profundamente calmante.
Fui ao mercado matutino em Sarlat. Ao longo da longa medula espinhal da cidade, que é a Rue de la République, parecia quase um estabelecimento, com suas pilhas crescentes de produtos locais: mel, queijos, salsichas e, simples, foie gras. As pessoas do mercado ao ar livre têm uma tez rosada e tipicamente envelhecida. A natureza pitoresca das suas ruas medievais foi habilmente preservada com os seus acolhedores edifícios de pedra calcária e os característicos telhados de telhas de louro. Por toda secção os ursinhos de pelúcia estavam em evidência neste mercado de Natal.
Tanta coisa ficou para ser vista em outra hora. Senti falta da cidade de Bergerac com sua notabilidade homônima de Cyrano. Eu devo ir para Lascaux IV, a versão brilhantemente recriada da famosa caverna de arte pré-histórica, hoje considerada delicada demais para que o original seja exposto. Devo voltar, quando quiser, mas logo.
