A questão mais complexa do WOW Singapura 2024 faz jus ao seu próprio faturamento, dando à equipe an opportunity de enfrentar um vigoroso desafio técnico: quebrar o calendário perpétuo. Esta grande complicação ancora a questão do outono enquanto tentamos explicá-la adequadamente. Certamente não somos os primeiros, como demonstram claramente os créditos dessa seção. No entanto, este é um trabalho importante para revistas especializadas: você não encontrará explicadores aprofundados em nenhum outro lugar. Sem tocar a nossa própria buzina, ou buzinar, como acontece, já que falo por todos os especialistas, nós realmente vamos até o fim. Isso está tão distante das críticas opinativas do tipo “dispare e esqueça” quanto o espaço-tempo está do éter. Basicamente, se você defender um ponto ou outro sobre uma característica da natureza, poderá acertar ou errar – e não é bom errar.
É por isso que dedicamos tanto tempo e esforço ao nosso maximalista calendário perpétuo especial de mais de 20 páginas. Falando nisso, o gorila de destaque desta edição me lembrou de um ponto que perdi no especial do cronógrafo do ano passado. É algo geral que funciona para todos os sistemas mecânicos. Em todos os casos em que alguma função mecânica desperte a sua curiosidade, tente concentrar-se no como e não no que é – o que significa que compreender como funciona um relógio é muito mais gratificante do que descobrir o que cada componente é ou faz. A vantagem é esta: depois de saber como algo funciona, você pode descobrir os detalhes. Este não é um conselho meu, mas sim dos relojoeiros que ensinam relojoaria àqueles que irão praticar o ofício. É também o conselho que recebemos dos patrões da Panerai, Parmigiani Fleurier, Rado, TAG Heuer e Tissot.
Por falar nisso, fizemos a maior parte dessas entrevistas no início do ano, e aconteceram eventos que ultrapassaram nossa entrevista com Julien Tornare, que period o CEO da TAG Heuer quando conversamos; ele agora é o CEO da Hublot. No entanto, a natureza de Tornare deveria mostrar como ele abordará seu papel na Hublot, e achamos que fizemos um trabalho razoável ao pintar um retrato dele.
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Deixando essa digressão de lado, ela nos permite passar ao relógio de capa, que é o primeiro PRX de carbono forjado, e o primeiro Tissot com tal mostrador e caixa. A história em si diz respeito a uma série de novos modelos PRX, incluindo o in style modelo Grendizer. Pouco antes de a edição ser enviada para impressão, surgiu a notícia da primeira nova caixa de carbono forjada da própria pioneira, Audemars Piguet. A relevância tem a ver com a espiral Nivachron que aparece na coleção PRX (mas não a de carbono forjado). Este foi um desenvolvimento conjunto entre o Swatch Group e ninguém menos que Audemars Piguet. Isto faz-nos pensar se o ressurgimento do carbono forjado tem as suas raízes numa cooperação industrial mais ampla.
Acrescentamos esta pequena conjectura puramente livre de factos, que não está em questão, porque nos permitiu divertir-nos a ligar os pontos. Embora este não seja nada sério, só poderia ter sido feito por um especialista. Criamos nosso próprio tipo de diversão, que esperamos que vocês considerem verdadeira em toda a edição de outono, especialmente na Conversa, que está de volta, como sempre. A discussão entre os editores de Singapura, Malásia e Tailândia também é um pouco mais técnica do que o recurring, embora ainda um pouco boba. Desta vez, o assunto são complicações relojoeiras e como fazê-las corretamente. Adaptação.
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